Проблемы при регистрации на сайте? НАЖМИТЕ СЮДА!                               Не проходите мимо весьма интересного раздела нашего сайта - проекты посетителей. Там вы всегда найдете свежие новости, анекдоты, прогноз погоды (в ADSL-газете), телепрограмму эфирных и ADSL-TV каналов, самые свежие и интересные новости из мира высоких технологий, самые оригинальные и удивительные картинки из интернета, большой архив журналов за последние годы, аппетитные рецепты в картинках, информативные Интересности из Интернета. Раздел обновляется ежедневно.                               Всегда свежие версии самых лучших бесплатных программ для повседневного использования в разделе Необходимые программы. Там практически все, что требуется для повседневной работы. Начните постепенно отказываться от пиратских версий в пользу более удобных и функциональных бесплатных аналогов.                               Если Вы все еще не пользуетесь нашим чатом, весьма советуем с ним познакомиться. Там Вы найдете много новых друзей. Кроме того, это наиболее быстрый и действенный способ связаться с администраторами проекта.                               Продолжает работать раздел Обновления антивирусов - всегда актуальные бесплатные обновления для Dr Web и NOD.                               Не успели что-то прочитать? Полное содержание бегущей строки можно найти по этой ссылке.                              

Острова Самоа.

Поехали дальше по Тихому океану.

Всем talofa или здравствуйте.

Часть первая: острова Вануату.

Часть вторая: Большой барьерный остров, Новая Зеландия.

Часть третья.

Фалеоло (Faleolo), международный аэропорт на островах.

Из всех пассажиров рейса летящего из Окленда в единственный город и порт Апиа, столицу Независимого государства Самоа, мы были единственными белыми. Были огромные межсезонные скидки на билеты и видимо все новозеландские самоанцы решили поправедовать свои семьи. Они создали огромную пробку на выходе через таможню пытаясь всем стадом одновременно пройти без очереди.

Нам это напомнило огромные очереди и битвы в магазинах во времена застоя когда ‘выбрасывался дефицит’. Мы наверное лет 20, а то и больше ничего такого подобного не видели, и по-этому были немножко шокированы борьбой за место в очереди. Присев в уголочке мы стали терпеливо ждать. Через пять минут к нам подошел сотрудник аэропорта и попросил наши паспорта, тут же поставил штампик о прибытии и провел минуя все проверки через боковую дверь на улицу, где нас ожидал водитель из отеля.

Заметили тату на на деревянных статуях? Тату — это огромная часть полинезийской культуры. Об этом будет отдельный пост в ближайшем будущем. Скажу только, что если у мужчины самоанца нет татуировки, то его называют Белая Курица (white chicken). Был у нас в компании один такой, работал менеджером по ‘оказанию помощи иммигрантам’ в основном с островов, да, такая вот блатная должность. Так вот у него не было ни одной тату и некоторые за глаза его называли WC (я нет), что в двойне обидно, так как по-омерикански это значит ‘туалет’.

- Чистенько,.. но бедненько, — сказала жена глядя в открытое окно в которое задувал теплый ветер пропитанный густым, приторным ароматом цветов, забивающий запах океана и чуть горьковатого дыма от горящего кокоса. Путь из аэропорта до отеля был не долгий и через 20 минут неспешной езды нас встречала Луна, хозяйка полупустого на тот момент отеля.

Огромное фале-ресторан на входе в отель.

Домик в котором мы жили, спрятанный в густых зарослях цветущих кустарников и небольших деревьев. Все кристально чисто. Интересно то, что душ и туалет на улице под открытым небом, но конечно огороженный. Над душем растет огромное дерево манго. Каждое утро в душе нас ждали 2-3 плода упавшие с дерева.

Тысячи лет назад полинезийцы проделали путь в каноэ через тихий океан ведомые звездами. Мулифануа (Mulifanua) это старейшее самоанское поселение на острове Уполу, которое было заселено примерно 3000 лет назад.

И не удивительно, все растет с неимоверной скоростью.

Европейские китобои и торговцы стали прибывать на острова в конце 1700 годов. Самыми главными 'агентами влияния' являлись миссионеры, которые обращали людей в христианство и веру в одного бога из веры в богов солнца, земли, неба и океана.

Якоб Роггевен, голландец по происхождению, был первым европейцем который увидел острова в 1722, но только в 1830 году преподобный Джон Вилльямс высадился на Самоа на остове Савайи (Savaii) и стал проповедовать христианство, которое сыграло огромное влияние на жизнь самоанцев. Сейчас самоанцы очень религиозные. Для многих из них христианство, самоанская культура и вера (Fa’a Samoa) неразрывно связаны между собой.

Джон Вилльямс

Кстати Джона Вильямса съели на Вануату несколькими годами позже, в 1839 после его гибели в битве на пляже.

Как сказали местные там ничего интересного нет, кроме рыбоперерабатывающего завода. Запах, чистота и состояние соответствующее.

В начале Первой Мировой войны Новая Зеландия отбила Западное Самоа у небольшой немецкой колонии, и в конце войны с 1918 взяла под административный контроль от имени Лиги Наций. Самоа, стало первым государством в Тихоокеанском регионе, которое получило независимость, 1 января 1962 года, а в 1997 году Западное Самоа убрало приставку Западное и стало называться Независимое Государство Самоа.

Природный бассейн и пещера Фатумеа (Fatumea cave pool) с соленой водой проникающей сквозь трещины со стороны океана. Пещера уходит вглубь метров на двадцать. Поплавали и покормили рыбок. Внутри, в самом конце пещеры чувствуешь себя немного не уютно, выхода практически не видно за изгибом, темнота и давящий потолок.

Невзирая на то, что самоанцы практически все поголовно христиане (католики, баптисты и т.д.) они до сих пор живут старыми традициями и верованиями: Fa’a Samoa (The Samoan Way) или Самоанский Стиль в котором семья на первом месте, уважение к старшим и работа на благо семьи. Самоанский стиль имеет три основных элемента: matai (chiefs) вожди, aiga (extended family) семья или целая деревня и церковь.

Самыми богатыми и уважаемыми людьми на острове, по нашим наблюдениям, являются 'служители культа' всевозможных конфессий. У них самые дорогие дома и машины, церкви добротно построены, как говорится на века. Ну да, правильно, каждый же несет десятину. Так же у церкви есть вторая задача, спасать и помогать людям не только духовно, но и физически. Все церкви являются надежным убежищем от ураганов.

Каждую субботу (или воскресенье? не помню, как то вылетело из головы) практически все без исключения наряжаются в свои лучшие одежды и идут в церковь. Деревни пустеют, магазины закрываются, транспорт не ходит, остаются один-два человека в качестве сторожей и ‘кассиров’ на входе в деревню или пляж. Из каждой церкви доносится громкое мелодичное пение христианских гимнов на самоанском языке.

Язык у самоанцевв, кстати, очень красивый и очень хорошо воспринимается на слух: такой поток нескончаемых гласных звуков, но повторить фразу или слово очень тяжело.

Все пляжи на островах принадлежат отелям или общине-семье, и если мы хотим искупаться, надо заплатить денюшку ‘часовому’ на посту у въезда в деревню. Такая же ситуация с пляжами принадлежащих отелям — платишь на входе и целый день можешь греть пузо попивая свежевыжатый ананасовый, сок манго или кокоса.

Открытые фале на пляже можно снять за $80 — $150 в день в зависимости от сезона. Все это было смыто цунами после землетрясения в 2009 году, больше 200 человек погибло.

Семья (matai) состоит из родителей, братьев и сестер, детей, бабушек и дедушек, двоюродных братьев и сестер, племянников живущих все вместе в одной деревне. Если кто-то из семьи женится или выходит замуж за людей из других семей, то те тоже становятся членами matai. Христианство одно из немногих влияний западного мира которое стало частью Самоанского стиля (Fa'a Samoa).

На Самоанском архипелаге 362 деревни (nu’u) и 18.000 семей (matai).

Вечерами они все собираются в одном большом 'фале', поют песни, танцуют, пьют каву (легкий наркотический напиток сделанный из высушенного корня растения) и думают думу о том как наколоть очередного туриста.

Про каву и его действие, которое я испытал на себе мы узнаем больше, когда поедем на островное королевство Тонга.

На фото выше видны две могилы. Семьи хоронят своих тут же около дома, кладбищ в нашем понимании мы не видели. Ну не знаю, хотел бы я жить рядом с могилами.

Каждое утро во всех деревнях начинается с субботника по очистке прилегающей территории, посадке и поливке цветов. Это очень сильно заметно на главном острове Уполу. Савайи же более дикий, никакого производства, гораздо меньше жителей, люди победнее и соответственно вся обстановка вокруг не такая ‘богатая’ как на главном острове.

Интересной особенностью на Самоа и некоторых других полинезийских народностей является третий пол, он стал важной частью самоанской культуры: Fa’afafine или Fafa – мальчики, которые были воспитаны и росли как девочки. На Самоа пол определяется в зависимости от обязанностей в доме, если в семье одни мальчики, то кто-то же должен готовить и убирать, вот они и нашли выход из положения.

Фото не мои.

Путешествуя по Самоа на машине надо обязательно иметь полный бак бензина, так как на заправках он бывает не всегда, да и сами заправки обычно находятся не там где указаны на карте.

За время нашего пребывания на Самоа полицейские нас останавливали раз семь, проверяя ‘самоанские’ водительские права для туристов, которые были выписаны от руки на грязно-серой дешевой бумаге в бюро проката автомобилей. Еще один способ повышения ‘надоев’ туристов.

Общественный транспорт есть, но никакой логики в его работе я не заметил: ни расписаний, ни остановок. По-этому лучше иметь машину. Мы постоянно подкидывали безколессных туристов, в основном студентов.

Магазинчик у дороги. Что то смутно напоминает.

Все школы на Самоа бесплатные. У каждой школы свои цвета формы.

Кормят вкусно, но мало. Если вы когда-нибудь попадете на Самоа, то в ресторанах заказывайте двойную порцию. Помню зашли мы в ресторан, что-то перекусили, несут счет, а мы даже и не поняли что это было не антре, а основное блюдо.

Есть итальянский ресторан около порта, там вас вкусно накормят до отвала и за нормальные деньги. В китайской харчевне в центре Апиа мы не рискнули есть, т.к. блюда не внушали никакого доверия.

Раз уж зашла речь о еде, то вот вам рецептик салата ‘поку’ с Самоа на две порции.

Свежий тунец 400 гр, порезанный кубиками

Чеснок 2 зубчика

Четверть сладкого перца

Соевый соус 2 ст ложки

Кунжутное масло 1 десертная ложка

Оставить на пару тройку часов в холодильнике.

Вот то что должно получиться.

Шесть дней на Уполу подходят к концу и надо собираться на паром который идет до соседнего более дикого и менее населенного Савайи. Прокатимся напоследок по Апиа и на причал к парому.

Очень хотелось приколоться поехать на пароме который местные называют ‘Orange vomit’ — оранжевая блевотина, за цвет и видимо за какие-то огрехи в конструкции парома, которые не позволяют ему стабильно стоять на воде, а жена сказала что к пароходу с таким названием она и на пушечный выстрел не подойдет.

А вот и наша Леди Самоа.

Через три часа высаживаемся на Уполу на нашей смешной тоетке.

На Савайи нет ничего кроме девственной природы, кокосов, пляжей и нескольких отелей.

Заезжаем в отель, расположенный прям на берегу. Обстановочка в номере по сравнению с предыдущим просто спартанская: кровать, две тумбочки, небольшая кухонька и душ с туалетом. Весь газон изрыт норами. Я еще подумал откуда здесь кроты, а оказалось что крабы.

Оба главных острова вулканического происхождения, как и большинство островов в этом районе Тихого океана.

В 1905 году во время извержения вулкана на этом месте лава сожгла пять деревень вместе со всеми жителями.

Распаковываемся и сразу в дорогу.

Blow holes. Вода вырывается сквозь трещины в застывшей лаве.

Видео какое то корявое получилось.

Здесь постоянно дует сильный ветер с океана. Мы практически не слышим друг друга из-за ветра, шума прибоя и вырывающейся из щелей в лавовых наплывах воды, приходится кричать.

Поплаваем с черепашками и покормим их папайей. Главное пальцы держать подальше от их рта.

Целый пляж полностью в нашем распоряжении.

Узкий, но высокий ’Лавовый язык’ вывалился метров 60 в море. Вокруг него и в трещинах пасутся стайки маленьких рыбок, раскрашенные во все цвета радуги.

Чуть подальше от камней, над белоснежном песком обитает более крупная рыба. Она с остервенением рвала куски хлеба, вырывая их из рук, ощутимо покусывая пальцы.

С другой стороны острова дует сильный ветер разгоняя высокие волны, которые разбиваются о камни и выкатываются далеко на пляж. Отличное место для серфинга.

К сожалению все впечатление о Самоа портит откровенное потребительское отношение к туристам. Они сразу тебе говорят, что мы типа очень бедные платите нам чаевые. Они еще ничего еще не сделали, а уже требуют деньги. Хоть у нас и была машина, но все-равно заказали 5-ти часовую экскурсию по острову. По возвращению в отель ровно через два с половиной часа, экскурсовод стал требовать еще денег сверх тех двух сотен долларов что мы заплатили перед поездкой. Моему возмущению не было предела. Ты, говорю зараза, спал две трети пути и экскурсия была в два раза короче, это ты мне сотню должен.

Межсезонье, погода непредсказуемая, кратковременные дожди начинаются неожиданно и льют сплошным потоком.

Через 15 минут тучи разошлись открывая землю для лучей жгучего самоанского солнца. Остановка в одной из деревень расположенной на высоком утесе, одной из многих на нашем пути. Наш водитель показывает процесс разделки кокосового ореха. Экскурсовод все еще спит в машине.

Основная еда у самоанцев это рыба и другие морепродукты. Так же они выращивают 'таро', корень похожий на белую морковь до 3 х кг весом. Абсолютно не вкусный. Рацион не изобилует разнообразием. Сейчас конечно у них есть и куры, и коровы, и поросята.

Полиция на рынке.

Водопад.

Во время нашего путешествия по Самоа уже начинался сухой сезон, по-этому водопада как такового не наблюдалось. По каменистым склонам стекали тоненькие ручейки, бравшие начало в джунглях выше на вулкане, но все-равно бассейн с кристально чистой прохладной водой был наполнен до краев. Ручей, вытекающий из него наводнен пресноводными креветками, рачками, маленькими рыбками и нам даже довелось увидеть небольшого угря (на видео). Накупавшись до посинения мы уступили место следующим туристам.

Прокатимся вокруг острова.

Все приходит к своему концу, как и наш отпуск. На шестой день мы прыгаем на паром и пересекаем пролив. Оставив машину в аэропорту, выдерживаем еще одну битву на таможне и проходим в зал ожидания.

Ну вот и все пора лететь домой. Но видно не судьба: в Чили извержение вулкана, все заволокло пеплом и рейс откладывается на не известное время.

Поселили нас в отеле Агги Грей. Забегая вперед скажу что жили еще целую неделю пока пепел не развеялся. Шикарно провели время. Развлекали нас разными концертами местной самодеятельности и коктейлями у бассейна.

Во время нашего вынужденного ничегонеделанья мы застали подготовку к чемпионату по гребле на каноэ среди полинезийских народов.

Полный разворот на месте у них занял минут шесть.

На следующий день, утро. Звонок от босса.

-Вставай солдат, труба зовет!

-Ларри, твою мать, брось свои солдафонские шуточки. Ты в курсе сколько времени? Ты звонишь не свет ни заря.

Ларри мой босс на тот момент, бывший десантник, майор.

-Тебе важное задание, — игнорирует он меня. 

-Ты же помнишь, что я в отпуске? Какое к дьяволу задание, я посреди океана нахожусь.

-А ты же не хочешь чтоб тебе прогул поставили? Ты там загораешь под пальмами, а мы тут работаем в полный рост, — чувствую ухмыляется он в трубку. — Короче, зайдешь к премьер министру, у него пара вопросов есть. Все решишь и свободен если хочешь еще на неделю.

-Ты там перепил что ли вчера? Как ты себе это представляешь? Иду типа я с пляжа, постучусь, мол не здесь ли случайно премьер министр живет? Так да?

-Хаха, ну почти так, лыбится он в трубку. — Не волнуйся солдат, машина будет через час.

Пара вопросов в итоге оказались почти 7-ю часами, на зато нас пригласили на вечеринку, которую устраивал премьер.

Сам…, господин ПэЖэ (с). Премьер.

Ну и конечно танцы. 

Ну все, мы домой.

ВСЕМ ДОБРА !!!