INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Тонкие струны Байкала или 400 км на коньках! Часть 2: Ольтрек - Хобой (продолжение)
Фотожурнал Коржонова Данила
Предыдущая часть здесь
Сегодня в программе — переход до мыса Елгай острова Ольхон (от бурятского елгай — «овражий», елга – «овраг»). Идём от Ольтрека через Замогой. Погода опять хорошая, честно говоря, это начинает раздражать: светит яркое солнце, слепит в глаза ото льда. Да и фотографии хорошие можно сделать только в погоду с тучками. Останавливаемся пообедать у острова Замогой, который поражает своими неприступными скальными стенками. Сидим мы спокойно, готовимся к принятию пищи. И тут – нарастающее уханье и треск с другой стороны Озера. Звук молнией доходит до нас, лёд трясётся, трещит натужно. Мы вскакиваем с мест как потревоженные суслики, озираемся. Фух, вроде пронесло, звук ушёл дальше. Балует Байкал, силу свою показывает. Суслики – в норку пообедать. Встаём – едем дальше. Вскоре путь преграждает свежая широкая трещина: видимо, после землетрясения открылась. Трещину не переходим: держим путь в Елгайский залив. Дошли довольно быстро до берега Ольхона.
У местных бурят есть предание, что на Ольхоне паслись стада Чингисхана и что на одной из гор стоит оставленный им котел. Самое большое бурятское поселение Ольхона, видимо, улус Долонаргун, в котором до 25 юрт и более ста жителей. Некоторые говорят, что тут похоронен сам Чингисхан (хотя про какие места только так не говорят…).
Забрались на холм, уселись и тут нас охватило такое сильное чувство умиротворения и покоя. Наверное, потому что мы первый раз на ольхонской земле. Добрались наконец до своей цели. Кругом – степь, облака разлетаются, Байкал гудит перед нами, как будто с замершей внезапно волной налетая на Ольхон. Так хорошо, что уходить никуда и не хочется. Сиди и наблюдай за Озером.
Но нет, цель сегодня – Хужир. Ещё много красивых мест впереди, надо двигаться. Едем уже вдоль берега Ольхона. Тут Лёша очень удачно подсказывает нам телефон Тани, хозяйки гостиницы в Хужире. Значит, будет где ночевать! Идём теперь вдоль ледовой трассы МРС-Хужир. Идти как-то невесело: цивилизация, машины пролетают, сигналят, руками машут. Лёд в бензине, укатанный и избитый. Скорее бы добраться и пойти опять в более дикие места, где нет машин и людей. Почти на подходе к Хужиру мимо нас пролетают машины экспедиции: квадроциклы, джипы. Ребята явно с интересом на нас глазеют, руками машут, приветствуют. Как-то совсем неуютно нам стало, как в зоопарке сидишь в клетке, а на тебя как на диковинного зверя смотрят. Одна из машин останавливается – вылазят мужички, нас приветствуют. Начинают удивляться, расспрашивать, лапать и фотографировать наши коньки норвежские. Сразу видно – не местные. Наверное, москвичи, а в крайнем случае иркутчане, так позволяют вести себя с гостями. Один мужичок с важным видом начинает нам повествовать о том, как опасен Байкал, и в какую ужасную затею мы ввязались. То ли он подвыпил, то ли мы выглядим совсем детками. Про себя думаю: эх, скорее бы они отвязались – нам бы добраться до Хужира, отогреться, стоять-то холодно лялякать. «А давайте фото с обезьянками!» — вещает один из мужичков. Ну давайте, что с вас возьмёшь! Всё – поехали дальше! Мужики из экспедиции добрые, весёлые, но пути у нас разные. Скоро нас догоняет ещё одна машина – оттуда вываливается мужичок, ложится плашмя на лёд и начинает нас «отстреливать», крича при этом истошно: «проежжайте мимо!» Да, приплыли…
Ну ничего, уехали все на свои турбазы, оставили нас в покое. А мы спокойно добрались до бухты, удивились сосулькам на больших заброшенных кораблях. Созвонились с Таней, дошли до гостиницы. Очень всё скромно, но уютно, недорого и чисто. Таня – добрый, душевный человек. Всё показала нам, помогла чем нужно. И насчёт машины обратной с ней договорились. И ещё одна интересная встреча вечером: мужички-рыбаки устроили здесь свой бизнес: покупают рыбу у местных и отвозят её в Иркутск. Много мы у них узнали и о рыбалке, и о местах Ольхонских.
Всё бегом, быстро до Шаманки! Нужно не пропустить закат. Прибегаю туда на самую посадку солнышка за горизонт. Место впечатляет: красивая бухта, необычная скала – мыс Бурхан. Великое Место паломничества туристов и фотографов со всего мира. Слева – каменный утёс мыса Богатырь.
Солнышко медленно садится за горы, а по льду внизу бегают-суетятся фотографы. Золото разливается по льду Байкала. Медленно появляются новые краски: фиолетовый, синий оттенок ночи.
Историческое название мыса – Бурхан – видимо, пошло из традиций местных жителей совершать в пещере скалы жертвоприношения бурятским духам. Ещё неподалеку было захоронение шаманов. Сама пещера находится с запада Шаманки, высотой метра 3, а узкий ход проходит через всю скалу насквозь на восток. Теперь же мыс чаще называют Бурхан. Словом «Бурхан» буряты-буддисты стали называть главное божество Байкала. «Бур» — то же, что и имя Будды. В старину в Шаманской пещере находилась буддийская молельня, в которой были расставлены разнообразные фигурки буддийских божеств, иконы, курительные свечи и различные жертвенные принадлежности.
А мы продолжаем любоваться закатом на Байкале, наблюдая за уходящими красками рассвета и вспоминая легенды и сказки, связанные с этим Местом Силы. А пока поддатый бурят выруливает пируэты на своей хондочке, которая выглядит как букашка на выезде...
Прихожу фотографировать на самую популярную и «заезженную» точку мыса. А там уже пара фотографов стоит, свет ловит. Поговорили – оказалось, это те самые товарищи из экспедиции. Поснимали немного свет уходящий. Мужички-фотографы улеглись под штативы с омулем и пивом – наслаждаются жизнью. Один (видимо, самый настырный фотограф) остался дежурить у штатива. Вот ему кто-то звонит на телефон, а он в ответ: «У меня хью! – и бросает трубку». Увлекся мужик, однако. Внизу проезжает машина из их группы – тот же фотограф решил поэксплуатировать водителя ради искусства, кричит ему через всю Шаманку: «Мне красная полоса нужна! Сворачивай так, а не сяк!». Видимо, не судьба нам насладиться тишиной Шаманки, понять её и оставить внутри, увидеть вживую легенды святого места. Одна из 9 святынь Азии, как никак… Остаётся надежда на утро.
Деревья и столбы у Шаманки все повязаны ленточками. Говорят, духов бурятских так надо ублажать, чтобы путь открыли. Чтобы не заплутать и выйти к своей цели.
Светлое синее небо, просыпающийся посёлок. Где-то надрывно лают собаки, лайка бежит вдоль забора и приветливо машет хвостом. А я иду обратно к своим друзьям.
Местные явно смекнули, что с немцев, французов и иже с ними можно получать неплохой доход (больше чем с коров, да и труда меньше надо прикладывать). Поэтому они быстро адаптировались под новый источник дохода – и украсили свои неказистые домушки достойными шедеврами рекламами. Дело Остапа живёт и процветает! Вот я и в гостинице.
Уже готова каша, все садятся за стол. Быстро собираемся, и двигаем к бухте Песчаной.
Всё ближе к Хобою – всё сильнее чувствуется напряжение льда. Льдины сходятся удивительными стрелами, тонкие струны натягиваются, готовые трещать и ломаться, возмущаясь силой Байкала. Огромные скалы у берега напирают на лёд. Противостояние силы Ольхона и силы Байкала длится уже тысячи лет.
Встречаем несколько групп туристов. Все идут пешком, планы тоже большие – обойти Ольхон вокруг. Ну что ж, удачи вам, ребята! А у нас свой путь – к Хобою.
Сегодня мы встаём на ночёвку в замечательном месте, прямо у Хобоя. На льду, первый раз на льду! Пытаюсь первый раз достать буры – в лёд не вкручиваются. То ли он такой крепкий, то ли буры затупились. Ну да ладно, ветра сегодня всё равно нет.
Побрели по крутому распадку наверх, смотреть на Ольхон с высоты. Отсюда открывается красивейшая панорама всего озера и берегов Острова. Виден даже западный берег Ольхона, и мыс Хобой. Смотрим наш путь на завтра. Лёд везде чистый, без снега. Видны Ушканьи острова на горизонте и гигантские трещины-разломы. Спускаемся, разводим костёр в небольшой пещерке-распадке. Хорошо стало: опять пришло чувство отсоединения от цивилизации. Костёр языками пламени бросает крупные отсветы на нависшую скалу, рядом – гигантская чаша Байкала и мелькают на горизонте светлячки-фары машин.
15 марта
Утром встал опять рано, до Хобоя – пара километров через гигантские поля торосов. Иду навстречу рассвету. Солнце поднимается над парусами торосов, тысячами осколков отражаясь в прозрачных льдинках. Таинство. Находится на мысе Хобой ранним утром, встречать в тишине первые лучи – вот это момент счастья.
Природа, видимо, шутила над человеком. В форме скалы явно можно увидеть силуэт женщины. Южный край Хобоя так и зовется — скала Дева. Свое название Хобой получил за выходящую в Озеро скалу, формой напоминающую клык зверя («хобой» — значит по-бурятски «клык»). Местами Хобой пронизан сквозными отверстиями – видимо, от бушующих тут ветров. С этой скалой ещё связана такая легенда. Говорят, жили молодые муж и жена. Муж был трудолюбивым и старался на благо семьи с утра до ночи. И не только для себя – всем вокруг помогал. А жена у него была завистливая, вредная. И всё ей было мало… Вот в награду за трудолюбие мужу боги (духи Байкала) подарили дворец. А жена его так обзавидовалась, что решила тоже у Байкала дворец попросить. Вот Байкал и покарал девушку, обратив её в камень. Зачем был нужен ещё ей дворец и почему она с бородой – легенда умалчивает…
Чудесная зимняя сказка – это пещеры и ледовые гроты Хобоя. Разбивающиеся о мыс волны и подхваченные ветром брызги замирают на скалах сокуями — ледяными наплесками удивительных форм. В ледовые замки превращаются гроты с северной стороны мыса.
К Хобою бывает трудно пробраться: перед мысом навалены огромные поля торосов, перед этими полями – мокрые трещины. Зуб Ольхона держит оборону против Озера.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/19526786.1a/0_71646_89a8f650_orig.jpg
Впереди – только далекий-далекий противоположный берег Байкала. У нас возникала мысль пройти Озеро поперек, дойдя до Ушканьих. Но слухи о множестве трещин, о суровых ветрах побороли эту слегка безумную идею. Поэтому мы обогнём Ольхон и пойдём по восточному берегу.
Погода портится, налетают тучи. Удивительно, как быстро может поменяться погода над Байкалом. Держи ухо востро, с Байкалом шутки плохи! Обходим стороной Хобой, чтобы не попасть в трещину.
И вот – мы уже идём вдоль Восточного берега Ольхона. Кажется, далеко мы и не ушли, а природа сильно поменялась: и лёд другой, и скалы как спички стоят, вытянувшись ввысь.
Идти легче: из рюкзаков всё повыедали, и лёд после поля торосов кажется сам подталкивает вперед.
Скалы около Узур – мечта художника. Красные и жёлтые языки пламени как будто поднимаются в небо над мощными льдинами. Чувствуешь себя маленьким и беззащитным человечком перед стихией. Сегодня у нас был основной план – отправить Лёшу на машине из Узур в Хужир (ему улетать раньше). Вот и пришли мы в Узуры. Как-то пусто тут, гостям явно не рады: видимо, надоели уже туристы тут. Выходят наконец две тёти. Глаза у них какие-то недобрые, не ясные. Просят за машину 5 тысяч, смеются нам прямо в лицо. Плохие люди… Подождали немного, посовещались. Издалека, с поворота подходит к нам группа немцев за это время. Возглавляет её матерый русский мужик. Немец заходит на берег – шлёпается. Все глупо улыбаются. Для немцев тут какие хочешь ублажения – и юрта им разогрета, и банька затоплена. Вот так местные продали сибирскую щедрость и гостеприимство на иностранную валюту.
З. Ы. на сайте автора его фотографии в высоком разрешении (намного выше чем кликабельные картинки здесь), не поленитесь, загляните...
