Проблемы при регистрации на сайте? НАЖМИТЕ СЮДА!                               Не проходите мимо весьма интересного раздела нашего сайта - проекты посетителей. Там вы всегда найдете свежие новости, анекдоты, прогноз погоды (в ADSL-газете), телепрограмму эфирных и ADSL-TV каналов, самые свежие и интересные новости из мира высоких технологий, самые оригинальные и удивительные картинки из интернета, большой архив журналов за последние годы, аппетитные рецепты в картинках, информативные Интересности из Интернета. Раздел обновляется ежедневно.                               Всегда свежие версии самых лучших бесплатных программ для повседневного использования в разделе Необходимые программы. Там практически все, что требуется для повседневной работы. Начните постепенно отказываться от пиратских версий в пользу более удобных и функциональных бесплатных аналогов.                               Если Вы все еще не пользуетесь нашим чатом, весьма советуем с ним познакомиться. Там Вы найдете много новых друзей. Кроме того, это наиболее быстрый и действенный способ связаться с администраторами проекта.                               Продолжает работать раздел Обновления антивирусов - всегда актуальные бесплатные обновления для Dr Web и NOD.                               Не успели что-то прочитать? Полное содержание бегущей строки можно найти по этой ссылке.                              

Изготовление длинного рубаки - меча.

Позвольте автору продемонстрировать вам способ создания одного из самых больших клинков, длинного рубаки - меча!

Дон Фогг

Пришло время нового поколения мечей. Их возрождение продиктовано скорее не потребностью в оружии, а совпадением интересов современных меченосцев и кузнецов. Каждая группа занимается исследованием этого ремесла, в каждой есть учителя и стремящиеся к познанию члены.

За последние 25 лет ремесло ковки клинков возродилось. Стимулируемое развитием рынка заказных ножей, это ремесло вышло за рамки небольшой группы умельцев и распространилось среди сотен кузнецов. Изначально рынок заказных ножей ограничивался изготовленными вручную утилитарными ножами для спортсменов, однако быстро расширился и охватил коллекционеров, а целенаправленность ножей расширилась.

Параллельно с развитием кузнечного мастерства сообщество мастеров боевых искусств тоже стало проявлять к этому большой интерес. В обеих областях ученикам потребуются годы практики и учебы, чтобы овладеть навыками и умением мастеров. Практически каждый год появляется блокбастер, демонстрирующий мечи в кино. Мечи используются как в видеоиграх, так и в мультипликации. Добавьте к этому популярность боевых искусств, и мы станем свидетелями возрождения этого средневекового оружия.

Мечи бывают различных форм и размеров. Каждая культура разработала свой собственный особый стиль и метод конструкции. Исследование мечей открывает перед нами уникальный взгляд на историю.

Созданный автором Доном Фоггом, этот короткий меч с резной рукояткой из эбенового дерева служит примером того, что можно изготовить, следуя его поэтапной инструкции по изготовлению меча.

Получится ли у вас такой же красивый клинок, как «Вождь кельтов» производства Джека Поунинга?

Инструменты для изготовления мечей

Для изготовления мечей нужны особые инструменты. Как ни странно, вам не потребуется глубокая или длинная печь для нагрева длинного клинка. Нагревание более чем 5—6-дюймового участка вызовет лишь проблемы при ковке. Если нагреть более длинный участок, клинок лишь согнется, когда вы будете с ним работать.

Обычно для ковки мечей используется древесный уголь. Имеется много планов и дизайнов сооружения таких угольных печей. Угольные горны, благодаря их эксплуатационной гибкости, особо популярны среди кузнецов. Сейчас многие кузнецы пользуются пропановыми горнами. Пропановый горн сравнительно недорогой, и его легко построить.

В работе я пользуюсь двумя горнами. Первый построен на трубе диаметром 15 дюймов, стоящей вертикально, высотой 18 дюймов. Горелка входит в дно горна по касательной, поэтому пламя идет циркулярным потоком по внутренней стороне горна.

На фото показан горн размером с меч, но с меньшей стороны.

В верхней части горна вырезаны две дверцы, одна напротив другой. Это позволяет пропускать через горн более длинные секции. Горелка сооружена из стандартных труб диаметром 1.5 дюйма, присоединенных к защищенному нагнетателю, дающему 100 кубических футов воздуха в минуту. Поступление воздуха регулируется щитком на входе нагнетателя, а газа — игольчатым клапаном. Большой горн я использую для сварки дамасских биллетов и разделения заготовок. Для фактической ковки клинка я использовал гораздо меньшую версию того же горна. Он построен на трубе в 8 дюймов со значительно меньшим воздуходувом. Горн позволяет нагревать 5 дюймов заготовки и просовывать ее конец сквозь горн, чтобы клинок не перекалился.

Ковка длинного клинка

Изначальный этап ковки — создание общей формы. Профиль и толщина стали формируются с помощью молота. Японцы называют эту изначальную форму sunobe. Так биллет подготавливается к заключительной обработке скосов и формы хвостовика. Аккуратная ковка на этом этапе упростит заключительную ковку.

Я начинаю работу с круглой заготовки главным образом потому, что у меня есть инструменты, чтобы разделить круглый блок. У меня всегда имеются под рукой заготовки нескольких размеров, что открывает передо мной широкие возможности.

Начальный этап ковки - подготовка общей формы клинка меча. Профиль и толщина стали формируются с помощью молота.

На начальной стадии я делаю из стали заготовку. Во время этого процесса определяются ее размеры и толщина. Следующий шаг — ковка хвостовика и формы острия. Закончив с этим, я получаю грубую заготовку, напоминающую форму предполагаемого меча, но пропорционально утолщенного.

Это большой горн автора.

Закончив формовку sunobe, можно заняться скосами граней. Я обнаружил, что, начиная ковку мини-скосов легкими ударами молота, вы можете определить центр заготовки, который послужит отправным пунктом, когда вы положите заготовку на наковальню. Так вы сможете почувствовать плоскость мини-скоса.

Скосы следует ковать секция за секцией. Скос лучше ковать вверх от грани, а не вниз к грани. Если ковать к грани, она может стать слишком тонкой до того, как будет сформирована вся плоскость. Ковка грани вверх к возвышающейся линии позволяет быстрее смещать больше металла и лучше контролировать процесс.

Я обнаружил, что если быть аккуратным и проверять соразмерность скосов с обеих сторон, то формирование грани в центре произойдет само собой. Я не выковываю одну секцию полностью перед тем, как приступить к следующей. Когда вы переходите к некованой секции, важно работать от нее к кованой секции. В противном случае у вас получится изгиб клинка в месте перехода от тонкого к толстому.

Когда вы куете скосы, важно удерживать плоскость на наковальне и бить по заготовке под углом, равным углу скоса. Установите руку с молотком в такое положение и зафиксируйте ее. Полезно бить в одно и то же место на наковальне и под правильным углом. Двигайте обрабатываемую деталь в противоположную сторону от движения молотка. Рука с клещами — это мозг, рука с молотком — сила.

Для лучшего контроля за ковкой вам необходимо исключить как можно больше переменных величин. Рука с молотком состоит из плеча, предплечья и запястья. Каждое из этих сочленений должно действовать скоординированно, чтобы нанести нужный удар. Добавьте к этому вращение запястья, и вы увидите, что это довольно сложная задача.

Следы от молота показывают, как автор разбивает заготовку клинка.

Я наставляю новых учеников прижимать руку к боку и таким образом минимизировать или исключить плечо как переменную величину. Прижав локоть к боку, вы ограничиваетесь в основном движением вверх-вниз. Запястье можно контролировать, взяв молоток потяжелее. Это заставит вас блокировать запястье для работы тяжелым молотком.

Если молоток слишком легкий, запястье начинает вращаться, и плоскость ударника молотка выходит из-под контроля. Если молоток слишком тяжелый, запястье не сможет его удерживать, и работа не получится. Поэтому полезно иметь набор молотков, из которого можно выбрать подходящий. Воспользовавшись этим методом, вы научитесь контролировать ситуацию, и вам будет на что опереться, когда вы отточите свои навыки.

Ковка горячей стали

Когда вы выходите за пределы 10-дюймового клинка, у вас могут возникать проблемы с ковкой. Во-первых, когда куется скос на заготовке, металл вытягивается и удлиняется, что заставляет его изгибаться вверх. Эта проблема возникает уже при работе с небольшим клинком, но если учитывать дополнительную длину заготовки, вам потребуется постоянно корректировать клинок, чтобы он оставался прямым. Один из подходов — проводить такую коррекцию по ходу работы.

Когда вы куете скос и грань поднимается, оставьте достаточно тепла для коррекции. Для этого я обычно помещаю спинку клинка на наковальню и слегка постукиваю по грани, пока спинка не станет совершенно плоской. Легкие удары по грани нарушают и деформируют ее, из чего следует, что после этого вам потребуется снова скорректировать деформированный участок грани.

Удерживающая молоток рука состоит из сочленений плеча, локтя и запястья. Для нанесения правильного удара все эти сочленения должны действовать скоординированно.

Обрабатывая одновременно по пять дюймов клинка, вы двигаетесь вниз по нему и куете скос вверх, стараясь сделать скосы одинаковыми с обеих сторон, исправляете изгиб с помощью ковки, а затем корректируете деформацию грани.

Коррекция изгиба

Когда грань становится тоньше, вам надо взять молоток полегче и более легкими ударами исправлять искривления. Искривление станет уменьшаться по мере того, как вы будете приближаться к финальному размеру грани, поскольку в этот момент смещается меньше металла.

Другой подход — заранее искривить клинок, и он будет выпрямляться по мере вашей ковки скоса. Так проще поступать с небольшими клинками, чем с длинными мечами, но это вполне возможно. Ни один из этих методов нельзя считать лучшим, и каждый связан со своими характерными проблемами.

Еще одна проблема, связанная с ковкой клинков размером больше 10 дюймов, заключается в их тенденции завертываться спирально. Скосы будут одинаковыми, острие будет находиться в центре, но если вы посмотрите вдоль грани, то увидите, что она закручивается в форме штопора. Это трудно исправить, если до коррекции изгиб зайдет слишком далеко.

Для коррекции необходимо положить плоскость клинка на наковальню и выправить его легким постукиванием. Я видел демонстрацию японского кузнеца Эномоту, который корректировал свои действия, сначала изменив направление ковки, а затем сменив концы меча и повторив ковку. Фактически он удалил закрутку меча, раскручивая его в противоположном направлении. В любом случае задача заключается в сохранении прямых плоскостей объекта.

Когда скосы обозначились по всей длине меча, клинок осматривают для главной коррекции. На нем будут участки прогибов в ту и другую сторону по всей длине, а также уже выпрямленные участки. На этом этапе корректируется ровность клинка пока на глаз.

Теперь пришло время приступить к заключительной ковке. На этом этапе скосы прокованы назад к центральной линии возвышенности, но грань все еще толстая. Теперь клинок нужно нагревать до или чуть выше критической температуры. Пользуясь легким молотком, вы сможете лучше контролировать работу и вряд ли допустите непоправимую ошибку, так как не сможете сдвинуть металл легким молотком.

При ковке на этом этапе важно внимательно следить за поверхностью стали. На ней не должно оставаться явных следов от ударов молотка. Окалину следует убрать железной щеткой, иначе она будет вбита в поверхность и создаст довольно глубокие оспины и кратеры, которые трудно удалять.

Один из способов удалить окалину с поверхности — намочить наковальню и молоток на этой стадии ковки. Превращаясь в пар, вода быстро сдует окалину. Ее легкие хлопья не создадут проблем.

На этом этапе важно наблюдать за вашими ударами. Вам необходимо уменьшить зернистость стали, поэтому не следует нагревать металл слишком сильно. Также не следует давать ему слишком остывать, иначе могут возникнуть напряженные фракции. Время вашей работы за один нагрев сокращается, поэтому вы должны работать легкими быстрыми ударами, периодически помещая клинок и вынимая его из огня. Насколько хорошо вы обработали грань, зависит от вашего опыта, но я советую вам выковывать клинок как можно ближе к окончательной форме. Так вы сократите до минимума его последующую обработку по съему припуска в холодном виде. Когда финальная ковка клинка завершена, проверяются его прямота и правильность, проводятся коррекции, а затем клинок нормализуют, нагревая выше критической температуры и оставляя остывать на воздухе. Когда клинок остыл, его вновь осматривают. Если требуются крупные коррекции, клинок вновь помещают в огонь и принимают необходимые меры. Если же клинок выглядит хорошо, вы можете приступить к его профилированию.

Придание окончательной формы

Быстрее всего придать профиль клинку можно с помощью наждачной ленты, но это также можно сделать напильником и шабером. Я выполняю основную работу по профилированию клинка на 8-дюймовом шкиве. Если ваша ковка была аккуратной, данный процесс проходит быстро. Учитывая наличие окалины на клинке, я использую засаленную ленту. Я не имею в виду изношенную ленту, a ленту, еще способную работать.

Наблюдая за ударами своего молотка и их результатами, вы быстро распознаете проблему. Ваша цель - получить гладкую обработанную поверхность. Никаких следов и отметин от ударов, только контролируемые плоскости.

Вам следует выровнять поверхность наковальни. Любые ее неровности могут отразиться на обрабатываемой детали.

Я постоянно проверяю профиль силуэта клинка, поднося его к флуоресцентным лампам, которые висят над шлифовальным станком. Когда профиль клинка становится симпатичным, наступает время обработки грани. Я выполняю этот этап работы произвольно и шлифую мини-скос на каждой стороне, оставляя законченную грань в центре клинка. Такие мини-скосы дают мне отправную точку, когда я шлифую скосы, и не позволяют промахнуться мимо центра.

Шлифуя длинный клинок на наждачной ленте, вы неминуемо выйдете из своей зажатой позиции. Такая позиция означает, что вы крепко прижали локти к телу и приняли максимально стабильную позу. Клинок прижимается к колесу или столу станка и протягивается по нему, когда вы перемещаете свой вес на ногах.

Вы можете отшлифовать лишь ограниченную секцию клинка, не меняя своей позиции. Таким образом, я шлифую свои мечи посекционно, сравнивая эти участки внахлест. Для удаления окалины и любого припуска я обычно пользуюсь 8-дюймовым шкивом, стараясь не снять лишнего на этом этапе.

Следующий этап — переход на стол станка. Проводя шлифовку на столе, необходимо следить за тем, как клинок контактирует с лентой.

Когда вы куете скос и грань поднимается, оставьте достаточно тепла для проведения коррекции. Для этого автор обычно помещает спинку клинка на наковальню и слегка простукивает грань, пока спинка не станет совершенно плоской.

Обрабатывая по пять дюймов клинка за раз, вы работаете вниз по клинку, включая ковку скоса вверх.

Обычно вы работаете то на одной стороне стола, то на другой. В одном направлении шлифовка опускается, в другом - поднимается. Я стараюсь не делать шлифовку слишком агрессивно, пока плоскости скосов не определились и я их не почувствовал. Первичную, грубую шлифовку я провожу на ленте зернистостью 40.

Как правило, плоскости трудно обработать вручную, и обычно я формирую их с помощью sen или шабера и заканчиваю обработку напильником. На этом этапе на шлифовальном станке я только снимаю окалину и основные низкие участки. Когда вы начинаете работать шабером, уже после нескольких движений он начнет врезаться в сталь и снимать с нее стружку.

Если вы работаете слишком быстро, этот процесс генерирует много тепла, и на поверхности стали могут возникнуть карбидные прыщики, которые притупляют напильник. Такая же проблема может возникнуть у вас, если вы работаете напильником слишком интенсивно. Карбиды следует сковырнуть краем старого напильника перед тем, как продолжить обработку клинка.

Лучше всего работать в неспешном ритме, контролируя дыхание и работу, дабы не запыхаться. Всю работу по приданию грубой формы плоскостями скосов можно выполнить с помощью шабера, а затем продолжить работу напильником.

Работа напильником

Лучший метод работы напильником называется наводкой штриха. Обеими руками возьмитесь за концы 8- или 10-дюймового драчевого напильника. Работайте им под прямым углом и вдоль клинка. При работе напильником вам необходимо определить правильный нажим. При слишком сильном нажиме его зубцы забиваются, что приводит к глубоким царапинам. При слишком слабом нажиме работа не выполняется.

При правильном нажиме напильник лишь слегка снимает материал и позволяет быстро очистить следы грубого шабера. Напильники изнашиваются, и поэтому я всегда начинаю новый проект с новым напильником. Если вы заметили светлые участки на вашем напильнике, значит его зубцы износились, и он не будет работать так быстро, как новый.

Ко всем ручным инструментам необходимо приспособиться, чтобы они работали эффективно.

Когда грань становится тоньше, возьмите молоток полегче и легкими ударами исправьте изгиб.

Наваливаться на работу — это всеобщая проблема, и в этом случае вы лишь создадите для себя лишние трудности и разочаруетесь. Научитесь использовать инструменты эффективно, и вы получите от работы удовольствие.

Когда клинок обработан напильником до окончательных размеров, он готов к термообработке. Следы от напильника должны проходить вдоль клинка. Перед закалкой на нем не должно оставаться никаких острых углов. Я предпочитаю закруглять грань, обстукивая углы, а следы напильника должны идти вдоль клинка. Это позволит избежать напряженных возвышенностей и потенциальных трещин.

До этого момента вы могли работать над заготовками мечей на своем обычном оборудовании, предназначенном для производства ножей, но для термообработки клинка меча по всей длине необходимо новое оборудование. Конечно, вы можете закалять длинные клинки в маленьком горне, двигая клинки вперед-назад над огнем, пока он не достигнет нужной температуры, но в этом случае вы рискуете.

Пока хвостовик клинка нагревается, острие остывает, и наоборот. Если вы работаете с угольной печью, то можно соорудить длинную нагревательную камеру из воз-духоводной трубы с отверстиями, просверленными вдоль нее, чтобы воздух поступал по всей необходимой вам длине, а стороны горна обложить огнеупорными кирпичами.

Когда скосы обозначились по всей длине меча, клинок осматривают на предмет основной коррекции.

Окалину необходимо снять железной щеткой, иначе она забьется в поверхность и создаст довольно глубокие оспины и кратеры, которые потом трудно удалять.

Я предпочитаю использовать для этого пропановый горн, построенный из 55-галонновой бочки из-под нефти. Используемая мною бочка оснащена съемной крышкой, поэтому мне легко выложить ее внутренность изолирующим керамическим волокном, а затем вновь закрыть крышкой. Просверлив отверстия, вы можете вставить в них зажимы из нержавеющей или тугоплавкой проволоки и продеть их сквозь волокно, чтобы оно не сползало.

Автор профилирует хвостовик клинка.

Теперь он профилирует острие клинка.

Для разжигания горна воспользуйтесь небольшой горелкой Вентури либо небольшой механической горелкой так, чтобы пламя входило через дно с одного края. Вырежьте небольшие дверцы сверху бочки, чтобы просунуть через них ваш клинок. Вы можете также подвесить стержни сверху вниз, как вешалку, и подвешивать на них клинок, чтобы свести до минимума возможность его падения во время нагрева.

Этот горн работает по следующему принципу: вместо того, чтобы выравнивать жар по всей длине и узкому диаметру, жар выравнивается в большом объеме, создавая правильный и равномерный нагрев. Для этого следует использовать небольшую горелку. В своей конструкции я использую горелку, которая нагревает горн максимально до 1650 градусов по Фаренгейту, но может нагревать его и всего до 1300 градусов с контролируемыми повышениями температуры в этом диапазоне.

Отладив свой источник нагрева, нам следует подумать о резервуаре для закалки. Если вы намерены проводить закалку горизонтально, вам потребуется резервуар, достаточно длинный для клинка, включая хвостовик и клещи. Сухая проверка с клещами даст вам представление, какая дополнительная длина потребуется для того, чтобы полностью погрузить клинок в раствор для закалки.

Если же проводить закалку вертикально, то вам потребуется цилиндр, не только достаточно глубокий, но и достаточно широкий, чтобы раствор не перегревался. Вам также потребуется дополнительное количество раствора для закалки, чтобы наполнить все эти контейнеры.

Обкладка глиной

Клинок, над которым я работаю, пройдет селективную закалку путем обкладки огнеупорной глиной его задней части или спинки. После закалки клинка глина замедлит его остывание и не позволит спинке полностью закалиться. Полную закалку получит лишь режущая грань.

Один из способов очистить поверхность от окалины - намочить наковальню и молоток на этой стадии ковки. Превращаясь в пар, вода быстро сдувает окалину.

Этот клинок я закалил в масле и заранее искривил его во время ковки, поэтому после закалки он станет относительно прямым. Этот интересный эффект происходит с длинными клинками. Когда их закаливают в масле, их острие опускается и изгибается вниз.

Если тот же клинок закаливать в воде, его острие поднимается и изгибается вверх. Причина этого явления не понятна, и сам процесс довольно сложный. Достаточно знать, что такое может произойти, и предвидеть это. В частности, этот клинок еще не стал прямым, и мне придется шлифовать его изгиб, чтобы выпрямить клинок.

Этот клинок выкован из высокоуглеродистой стали 1095, и для его термообработки я нагреваю клинок целиком до температуры 1425 градусов по Фаренгейту и замачиваю его до тех пор, пока весь карбид не выйдет в раствор. Если пламя стабильно и вы внимательно наблюдаете за клинком, то увидите, как металл трансформируется в аустенит.

Дон Фогг центрирует грань на шлифовальной ленте.

По мере нагревания клинок приобретет цвет. Когда он приблизится к температуре ковки, создастся впечатление, что он находится в состоянии покоя и больше не набирает температуру. На этой стадии на клинке можно заметить появление теней. Он все еще набирает температуру. Но у него уже достаточно энергии, чтобы углерод начал выходить из матрицы молекул железа в раствор. Когда такой процесс начнет происходить во всем клинке, сталь посветлеет, и ее цвет станет однообразным по всей длине клинка.

Доведите клинок до температуры, превышающей критическую, а затем остудите на воздухе в темном месте. Для этого у меня имеется труба рядом с горном. По мере снижения температуры клинок утрачивает цвет, пока не достигнет состояния покоя, а затем, особенно на более тонких участках, будет наблюдаться его просветление, когда температура стали станет ниже критической.

Поскольку я работаю в открытой мастерской, мне нужно проверить критическую температуру еще до начала ковки, чтобы мои глаза адаптировались к изменениям цвета. Обнаружение декалесцентных и рекалесцентных точек — верный способ определить температуру. Другой способ — проверить сталь на магнит. Сталь утратит свою способность притягиваться магнитом непосредственно перед достижением критической температуры.

Когда клинок достигает критической температуры и вымачивается достаточно долго, чтобы выпустить весь карбид в раствор, он готов к закалке. У меня есть пара специальных клещей, которыми я могу удерживать клинок за хвостовик, и убрать их, когда помещаю его в резервуар для закалки.

Если у вас есть пара прямых клещей, вам придется значительно увеличить размер резервуара, чтобы иметь возможность погрузить весь клинок в состав для закалки. Полезно провести сухую проверку всего вашего оборудования перед тем, как приступить к стадии закалки.

«Кора» сошлифовывается с клинка.

Грубая шлифовка скосов клинка.

Погружение в масло

И вот, когда клинок достиг критической температуры, я быстро вынимаю его из огня и незамедлительно погружаю в масло. Для этого использую коммерческое масло для закалки, которое называется Tough Quench. Существует множество растворов для закалки. Для этого прекрасно подходит и растительное масло, особенно арахисовое и масло Canola.

Я держу клинок в растворе для закалки, пока он не перестанет бурлить, двигая его вперед-назад. Важно погружать клинок в закаляющий раствор равномерно и не прижимать его к одной или другой стороне. В этом случае деформация практически гарантирована. Мне представляется, что это первый разрез, который делает этот меч, и именно в этот момент он оживает.

Автор обрабатывает спинку клинка шабером.

Когда раствор перестал бурлить, я извлекаю из него клинок и очищаю его от глины. Клинок все еще слишком горячий, чтобы до него дотронуться. Надев перчатки, я осматриваю весь клинок и, если он требует доводки, делаю это незамедлительно. В этот момент он все еще не стабилизировался и немного гнется, но уже довольно скоро он полностью закалится и фиксируется.

Клинок продолжит закаливаться и изгибаться, пока его не поместят в печь для отпуска, поэтому практичнее переходить от закалки к отпуску в печи. Большинство трещин, появляющихся во время закалки, происходит из-за сильного изгиба грани, которая в результате разрывается. Эта проблема встает особо остро при закалке в воде, что делает этот процесс весьма напряженным.

Пришло время отпуска

После закалки клинок становится твердым, но хрупким. Цикл отпуска добавляет жара в сталь и немного размягчает ее. Но что более важно, он делает сталь прочнее и менее хрупкой. В зависимости от стиля меча вам может понадобиться сделать его острие более твердым, чтобы оно не скалывалось при тяжелой работе, но все же хорошо держало грань.

Это sen, или шабер, который автор выковал из старого напильника.

Следующий этап — шабером обрабатываются скосы.

Некоторые европейские мечи отпускаются до твердости пружины и становятся исключительно прочными, в то время как клинки в японском стиле иногда прокаливаются насквозь, так как прочность меча гарантируется незакаленной спинкой. Полностью закаленные грани будут скалываться, поэтому имеет смысл их немного остудить, что увеличит их прочность.

Клинки мечей, как правило, не помещаются в обычную кухонную плиту, поэтому вам следует подготовиться до того, как вы приступите к закалке меча. Многие изготовители мечей используют для этого низкотемпературные соли. Эти соли плавятся при температуре 350—400 градусов по Фаренгейту, превращаясь в жидкость, способную давать жар, превышающий температуру, необходимую для отпуска клинка. Поскольку эти соли находятся в жидком состоянии, то при нагреве температура во всей емкости становится практически единообразной. Эти соли можно нагреть либо электрическим способом, либо с помощью пропановой горелки, расположенной под емкостью.

Это типичный бочковый горн и емкость для закалки - оборудование мастера по изготовлению мечей

Резервуары для воронения клинка в соли представляют собой хорошую модель для данного типа нагревательной системы. Вы также можете найти планы их трубных горелок. Низкотемпературные соли сравнительно недорогие, и их можно использовать повторно, однако такие соли довольно грязные, коррозийные и гидроскопичные. Если их оставить на некоторое время, они начнут впитывать влагу из воздуха, поверх солей появится слой воды, который необходимо удалить или выкипятить каждый раз перед новым использованием.

Периодически в эти низкотемпературные соли необходимо доливать воды, и воду требуется добавлять в разогретую соль в нужных пропорциях. Лично я перестал ими пользоваться именно из-за этой проблемы.

На фото показана конструкция горелки для бочкового горна.

Другой метод — нагреть песок или стеклянные шарики, используемые для полировки. Вы можете нагреть их также с помощью трубной горелки. Данный метод позволяет хорошо удерживать жар, однако тепло распределяется неравномерно, и вам придется постоянно перемешивать их, чтобы добиться единообразной температуры.

Вы также можете соорудить небольшую печь, используя нагревательные элементы и регуляторы от обычной электрической печи. Температура отпуска не слишком высока, но вам необходимо поддерживать ровную температуру относительно длительное время, поэтому контроль за ней имеет огромное значение.

Я испытал все перечисленные способы и закончил сооружением своей собственной электрической печи. Для нагрева я использую проволоку с большим сопротивлением, а внутренний ящик покрыл жаропрочной изоляцией. Нагревательные элементы контролируются цифровым регулятором, что позволяет получать стабильные результаты. Печь оказалась довольно дорогостоящей, однако решила все мои проблемы.

Если вы проводите закалку вертикально, вам потребуется цилиндр, не только достаточно глубокий, но и достаточно широкий, чтобы раствор для закалки не перегревался. Для заполнения такого контейнера вам понадобится дополнительное количество раствора.

Пока я закаливаю клинок, печь заранее разогревается до 450 градусов по Фаренгейту. После закалки я помещаю клинок в печь на один час. Затем я вынимаю клинок, даю ему остыть до комнатной температуры и еще раз помещаю в печь на один час.

Если, проверив клинок напильником, я обнаруживаю, что он слишком твердый, я могу установить нужную температуру. Второй заход имеет большое значение, так как во всех типах стали остается определенное количество аустенита, не преобразовавшегося в мартенсит. Во время процесса отпуска и остывания это остаточное количество аустенита превращается в свежий мартенсит. Поэтому на втором этапе происходит отпуск мартенсита. Третий подобный цикл отнюдь не повредил бы, но в нем уже нет необходимости.

Время и температура зависят от типа используемой стали, поэтому полезно проверить весь процесс на клинках меньшего размера, чтобы определить лучшую комбинацию того, что вы намерены сделать. Я приверженец таких предварительных проверок и постоянно подвергаю клинки все более сложным тестам, вплоть до их уничтожения. Если делать все это последовательно, вы будете точно знать, чего ожидать от своей стали и на что способны ваши клинки.

Щипцы автора для закалки изогнуты, и поэтому резервуар для закалки не обязательно должен быть таким же длинным, как при использовании прямых щипцов.

Во избежание деформации

При работе с длинными клинками вам не избежать их деформации. Предшествующая закалке хорошая практика нормализации помогает, но не исключает деформации. Есть несколько способов исправления деформации клинка после его термообработки. Если клинок прошел селективную закалку с покрытой глиной спинкой, зачастую вы можете исправить деформацию, обработав клинок сферическим молотком. Работайте над отверстием в наковальне или на плите с просверленным в ней отверстием.

Если клинок хорошо закален, вы можете исправить деформированную секцию с помощью нагрева. Японские кузнецы для этой цели часто используют нагретый медный брусок, но для этого подойдет и ацетиленовая горелка. Нагрейте небольшой участок с противоположной стороны изгиба, стараясь не уменьшить (сократить) отпуск грани, пока он просто не перестанет шипеть в воде, а затем закалите клинок.

Повторяя этот процесс несколько раз, вы будете медленно выпрямлять клинок. Другой подход — зажать клинок и выгнуть его обратно. Мне этот метод не нравится, поскольку он оставляет отметки растяжения на поверхности клинка и ослабляет его. Кроме этого, если клинок был хорошо закален, при выпрямлении он спружинит назад или сломается.

Полировка клинка

Когда клинок выпрямлен и имеет правильный профиль, вы можете приступить к его полировке. Лично я возвращаюсь к шлифовальному станку для грубого сравнивания плоскостей и доведения профиля. На этом этапе полезно снизить скорость шлифовального станка, чтобы клинок не перегрелся. Я выполняю эту работу голыми руками, чтобы ощущать нагрев клинка, и закаляю его каждый раз, когда он становится горячим. Я начинаю работу на ленте зернистостью 40 и использую для всей шлифовки свежие ленты.

Некоторые мастера предпочитают работать не на колесе, а вдоль клинка, но я научился работать непосредственно на столе станка. Осталось снять лишь немного припуска, поэтому эта стадия работы требует осторожности и «легкой руки». После ленты зернистостью 40 перехожу на ленты 120 и 220. Для этой операции я пробовал использовать абразивы Trizac, но они мне не понравились.

Теперь нужно установить окончательную геометрию клинка. Поскольку режущая грань клинка меча подвергается невероятно сильному воздействию, необходимо завернуть эту грань для максимальной поддержки. Это можно сделать на ненатянутой ленте, но надо следить за тем, чтобы она не размыла линии вашей шлифовки.

Хотя для этой операции используются шлифовальные станки, я предпочитаю шлифовать клинки вручную. Мне нравится контролировать вид полировки, производимой таким образом, и испытывать при этом меньший стресс. Для придания клинку окончательной формы я использую большой наждачный камень Norton KB8. Камень смачивается водой с добавлением капли Fantastic.

Я зажимаю меч на столе сверлильного станка. Для этого зажимаю небольшие тиски сверлильного станка в большие тиски, установленные на верстаке. С помощью деревянных прокладок 1x2 зажимаю клинок целиком в тисках. Преимущество в том, что так стол можно поднимать или опускать на нужную для работы высоту. Камень довольно тяжел и работает быстро.

Я работаю неторопливо и часто смачиваю камень. Работая на ощупь, вам придется следить за ходом работы, но вскоре вы найдете нужный ритм. Я стараюсь работать камнем под различными углами, потому что он достаточно хрупкий, и мне нужно, чтобы он изнашивался равномерно. На этой стадии я заворачиваю грань и фактически затачиваю клинок. Одновременно следует обозначить линии скосов.

Обработав камнем обе стороны, я определил геометрию клинка, и он готов к полировке. Теперь беру наждачную бумагу. Обычно этот продукт используется «жестянщиками» в автомастерских на ручных пульсирующих шлифовальных станках. Он имеет клейкую тыльную сторону и выпускается в рулонах различной зернистости. Товар предназначен для металлической полировки и является отличным абразивом.

Я помещаю абразив на шлифовальные стержни длиной примерно 18 дюймов с рукоятками с обеих сторон. Наждачная бумага приклеивается с одной стороны и отрезается нужной длины. Потом я обрезаю эту сторону ножом для вскрытия коробок, приклеиваю оставшуюся часть к другой стороне и обрезаю излишки. Перед этим стержни полезно смазать воском, чтобы бумага легко отклеивалась. Проводя такую наждачную обработку, я напрягаю спину и плечи, чтобы оказать достаточное давление и соответственно шкурить более агрессивно. Бумага быстро засаливается, однако вы можете продлить ее жизнь, время от времени соскребая налет грубой кожей. Во время работы использую стержень по всей длине и часто меняю бумагу. Направление работы должно быть противоположным по отношению к царапинам, оставленным камнем. Если вы работаете с каждым типом зернистости в противоположном от предыдущего типа зернистости направлении, вам хорошо видны предшествующие царапины. Когда вы обработали наждаком все царапины, оставленные предыдущей зернистостью, можете сменить зернистость.

Царапины от наждачных камней

Я начинаю работать бумагой зернистостью 180 для удаления царапин после камня и полирую обе стороны перед тем, как перейти к следующей зернистости. Когда одна сторона клинка обработана, я наклеиваю на нее полоску маскировочной ленты по всей длине, чтобы не поцарапать поверхность, когда переверну клинок и начну обрабатывать другую его сторону.

На фото изнутри и снаружи показана печь автора для отпуска стали.

Дон Фогг обрабатывает клинок наждачным камнем.

Когда все предшествующие царапины удалены, я беру бумагу зернистостью 400 на наждачном стержне и работаю в противоположном направлении, пока не удалю все царапины от наждака зернистостью 180.

Рулоны наждачной бумаги с липкой обратной стороной можно приобрести вплоть до зернистости 400, после чего вам придется воспользоваться абразивами на отдельных листах. Чтобы приклеить бумагу к стержню, вы можете воспользоваться клеящим спреем, но он оставляет много грязи, и я считаю более удобным разрезать бумагу на полоски и обматывать ими наждачный стержень.

После бумаги зернистостью 400 я перехожу на 500, 800 и 1000. Полировка зернистостью 1000 проводится вдоль клинка с использованием блока из твердого неопрена. То, на какой упор вы помещаете свою наждачную бумагу, во многом влияет на полировку материала. Я самостоятельно изготовил многие наждачные блоки. Мой основной блок вырезан из 5-дюймового Corian, и с одной стороны к нему приклеен твердый неопрен. Этот блок устойчив к воде и предоставляет мне для работы две поверхности различной плотности.

Тщательно отполировав клинок бумагой зернистостью 1000, я вытираю с клинка смазку и слегка протравливаю его хлоридом железа. Для этого состава я изготовил туб из трубы ПВХ, очень удобный для обработки длинных клинков.

Очень важно полностью обезжирить клинок. Вам также необходим контейнер с чистой водой, достаточно глубокий, чтобы погрузить в него весь клинок. При этом вода должна покрывать всю поверхность клинка. Если на клинке остались какие-либо жирные пятна, их необходимо тщательно удалить.

Я окунаю весь клинок в хлорид железа на короткое время, затем вынимаю и проверяю, остались ли еще места, которые необходимо обезжирить. Если клинок чист, я окунаю его на 20 секунд или до тех пор, пока закаленный участок не почернеет. При травлении отпущенный мартенсит на грани почернеет, а перлит на спинке станет серым.

Я незамедлительно погружаю клинок обратно в воду и тщательно промываю. Потом смачиваю его нашатырным спиртом и протираю влажным бумажным полотенцем. Ополаскиваю и все повторяю снова. На этот раз я использую пищевую соду на бумажном полотенце. Споласкиваю и окончательно протираю клинок насухо.

В этот момент поверхность клинка покрыта легким слоем оксида. Я кладу клинок на верстак и удаляю нестойкие продукты окисления ватным тампоном и пемзой. При этом я использую бархатную пемзу F2 из магазина, торгующего товарами для деревообработчиков. Вы можете работать по-сухому либо сбрызнуть клинок WD40 и потом соскрести весь оксид.

На этом этапе полировка клинка выглядит тускло, но hamon (линия отпуска) видна четко. Теперь я беру бумагу зернистостью 2000, обертываю ею блок неопреновой

На снимке крупным планом видна геометрия острия меча. Под клинком виден полировальный камень в смачивающем растворе.

прокладкой вниз и провожу бумагой вдоль всего клинка одним ровным движением. Каждый новый проход я делаю свежим участком бумаги. Это движение совершается всем телом, и поэтому линия делается прямой, непрерывной и гладкой. Начните с хвостовика и тяните, отступая назад, пока не дойдете до острия.

Меч, свободный от завитков

Когда вы нанесли на клинок красивую свободную от завитков полировку зернистостью 2000, он приобретает мягкий матовый вид. Теперь мы снова возвращаемся к травлению, чистке и обезжириванию клинка, проделываем все это тщательно, а затем окунаем его еще раз на 20 секунд в хлорид железа.

Первое травление выполняет роль химического абразива, фактически выедая возвышенности от предыдущих наждачных отметин. Полировка наждаком 2000 делает клинок еще более гладким, а его поверхность однообразной. Вынимая клинок после второго травления, вы повторяете ту же самую процедуру, полностью ополаскивая и нейтрализуя его. Эта полировка смотрится на клинке красиво, все его детали видны в хорошем свете, и содержать его в таком состоянии относительно не сложно.

Продолжая работу над полировкой, вы можете поднять ее еще на один уровень. На этот раз нам нужно различать две зоны на клинке, полируя участок выше hamon и оставляя твердый участок «морозным». Для такой полировки я подготавливаю наждачную бумагу зернистостью 2000, приклеивая ее на 1/8-дюймовые листы липкой губки.

Для дальнейшей полировки клинка автор использует наждачный стержень.

Как я уже говорил раньше, подложка сильно влияет на то, как наждачная бумага берет металл. Подложив под бумагу губку, вы можете надавливать лишь слегка, и бумага не будет оставлять грубых завитков, отметин начала и конца ваших движений. Этот стиль имитирует полировку, производимую традиционными пальчиковыми камнями.

Во время этого процесса клинок полезно смачивать. Иногда я использую для этого Liquid Wrench, но, учитывая нефтехимический аспект этого раствора, я предпочитаю применять мыльную дистиллированную воду. Я разрезаю наклеенную на губку наждачную бумагу зернистостью 2000 на полоски шириной 3/8 х 1/2 дюйма, а затем отрезаю полудюймовые куски. Затем тру эти кусочки друг о друга абразивной стороной, чтобы уменьшить их агрессивность.

Автор фиксирует полоски наждачной бумаги на стержне длиной примерно 18 дюймов с рукоятками с обеих сторон.

Рисунок диагональных царапин на клинке после его обработки наждаком зернистостью 180.

На фото показан рисунок диагональных царапин наждака зернистостью 400 на клинке меча.

Автор подкладывает под бумагу зернистостью 2000 губку для следующей стадии полировки клинка меча.

Автор полирует клинок кусочком бумаги зернистостью 2000, зажатым большим пальцем.

Последняя стадия полировки, когда автор протирает клинок пемзой на ватном тампоне.

Прижав маленький кусочек наждачной бумаги большим пальцем, я начинаю легко шкурить весь клинок, уделяя большее внимание участку выше hamon, чем ниже него. Более мягкая сталь полируется в большей степени, чем ее твердые участки. Продолжайте полировку, пока вся оксидная матовость не исчезнет. В основном полировка зависит от вашего вкуса, поэтому постарайтесь придать клинку наилучший вид, не пытаясь имитировать традиционную полировку. Закончив полировать клинок бумагой зернистостью 2000, вы можете переключиться на абразивную пасту.

Для этого хорошо применять тонкую полировку Simichrome. Я не рекомендую пользоваться алмазной абразивной пастой, так как она одинаково режет как твердый, так и мягкий металл и не дает хороших результатов. Я протираю клинок пастой на ватном тампоне,

заменяя тампон, когда паста темнеет и становится менее жидкой. Simichrome оставляет на клинке восковой остаточный слой, который можно очистить пемзой на ватном тампоне.

Изготовленный Джиммом Файком меч Jungle Honey (вверху) предлагает очарование длинного клинка и пример инновационного меча, создание которого является мечтой многих мастеров. Нижний меч викингов работы Джейка Поунинга — особый любимец автора, Дона Фогга

Этот процесс занимает много времени и заканчивается лишь тогда, когда вы сами решите, что полировка вам нравится. Как правило, я останавливаюсь перед окончательной полировкой, чтобыизготовить habaki (красоту рукоятки) и детали для нее. Если вы прерываете работу над клинком на день или больше, смажьте его маслом, чтобы предохранить от ржавчины.

Тип полировки, которую вы решите нанести на клинок, будет зависеть от его предполагаемого использования и функций. Меня же приводит в восторг hamon, поскольку он прекрасен и демонстрирует термообработку меча. Поэтому мой процесс ориентирован в основном на совершенствование красоты данной характеристики. На этом заканчивается работа мастера по изготовлению меча. За ней следует производство рукоятки. В древних культурах различные части меча изготовлялись разными мастерами, каждый из которых был специалистом в конкретной области. Мы тоже начинаем проводить специализацию в области производства мечей, но, как правило, кузнецу самому приходится учиться оправлять свою работу в рукоятку.

Резюме

История мечей богата и восхитительна. Приступая к производству мечей, вы становитесь соучастником этой истории на последнем витке ее эволюции. Несмотря на все наши технические достижения, сам процесс мало

отличается от работы древних мастеров и, естественно, сопряжен с теми же трудностями. В будущем мы увидим, как будут развиваться формы меча. Новые материалы и технологии позволят кузнецам создавать лучшие клинки, чем это было возможно в прошлом. Чтобы раскрыть новые потенциалы меча, потребуется взаимодействие воина и кузнеца.

Нам повезло, и мы можем воспользоваться опытом и артефактами прошлого. В наше время восхищает то, что у нас есть шанс снова определить символику характеров. В нашей новой эре все еще существуют злые драконы, с которыми приходится сражаться, как и в прошлом, а их присутствие затмевает свет справедливости. Воин и кузнец вновь объединились на зов боевого горна.

Взято из книги: Джо Керцман "Изготовление ножей"

Ножовщик Дон Фогг

Автор: yadro
.:: Статистика ::.
Пользователи
HTTP: 2
IRC: 3
Jabber: 0
( состояние на 06:16 )
ADSL-газета: Ежедневно свежие анекдоты, гороскоп, погода, новости, ТВ-программа, курс валют

Интересности из Интернета: Интересные статьи на разнообразные темы, найденные на просторах интернета

Компьютерная консультация

Единый личный кабинет