следующая тема »

[Reem]

Всем привет!
Ребят,подскажите..У товарища,на ваз 2115 напряжение бортовой сети плавно снижается с 13,6 - после запуска двигателя, до 12,8в - примерно после 30 - 60 минут работы (езды).
Что делали:1) замена РН,
2)Проверили диодный мост, каждый диод фарной лампочкой ( т.е. под нагрузкой).
3)Зачистка всех контактов в генераторе.
4)Дополнительно кинул провод(ПВ-3,10мм2) от + генератора на + аккумулятора (были потери около 0,4 в).
Все равно напряжение плавно падает. Обмотку якоря проверил,и статор тоже(только на обрыв и на корпус,межвитковое нет возможности).Где еще копать ? Остается статорная обмотка и мост ? (доп. диоды тоже проверены,контрольная лампа на приборке в полнакала не горит). R якоря 3,2 Ом.
И если не трудно,отпишитесь кто мерял напряжение на своем авто.
У меня на лачике напряжение от 14,2 до 14,7в.
Забыл написать что падение напряжения под нагрузкой — фары,печка. Без нагрузки 13,8 . 13,6. Летом и 14 было.

[Kot85]

Калина, генератор на 115А, напряжение по бортовому 14.0-14.6.
Проверить ремень, реле-регулятор с терморегулятором поменять, попробовать заменить АКБ.

[Alex06001]

Можно измерить напряжение "плюс аккумулятора-корпус двигателя" и "плюс аккумулятора - минус аккумулятора", и если есть разница-измерить сопротивление между корпусом двигателя и минусовой клеммой. Возможен плохой контакт в перемычке между кузовом автомобиля и двигателем, которая находится под двигателем.

[Reem]

Калина, генератор на 115А, напряжение по бортовому 14.0-14.6.
Проверить ремень, реле-регулятор с терморегулятором поменять, попробовать заменить АКБ.

Ремень первым делом проверили. РН заменен. Написал же. Аккум исправен.

[Reem]

Можно измерить напряжение "плюс аккумулятора-корпус двигателя" и "плюс аккумулятора - минус аккумулятора", и если есть разница-измерить сопротивление между корпусом двигателя и минусовой клеммой. Возможен плохой контакт в перемычке между кузовом автомобиля и двигателем, которая находится под двигателем.

Можно измерить напряжение "плюс аккумулятора-корпус двигателя" и "плюс аккумулятора - минус аккумулятора", и если есть разница-измерить сопротивление между корпусом двигателя и минусовой клеммой. Возможен плохой контакт в перемычке между кузовом автомобиля и двигателем, которая находится под двигателем.

Перемычка идет с минуса аккума на голову. Все проверили.  Дело в гене. Были потери в плюсовой проводе дополнил отдельным проводом.

[Nightwatch]

РН заменен.

  При современном "качестве" РН можно и пять раз заменить, но работать будет плохо и неправильно регулировать напряжение. Более-менее нормально работают РН с Бошевской "таблеткой" (на фото слева), а у отечественных "таблеток" (на фото справа) перекомпенсация напряжения (снижение напряжения при прогретом подкапотном пространстве и прогретом аккумуляторе) встречается очень часто.
  Подтвердить или опровергнуть подозрения на неправильное поведение РН можно с помощью обычного строительного фена. Греем "таблетку" РН феном до заводки двигателя, разумеется без фанатизма, чтоб не расплавить пластмассу корпуса регулятора, затем заводим движок и смотрим напряжение. Если напряжение сразу же низкое, то вывод ясен - "таблетка" чрезмерно занижает напряжение в прогретом состоянии. Если же прогрев не влияет на напряжение, то ищем другие причины (плохая "подкова" генератора, плохо подтянуты контакты "подковы" и т.п.)

[ASH P]

Попробуйте поставить 3х уровневый регулятор напряжения. У меня на приоре зарядка слабая была (13.2), после установки 3х уровнего (14.1) на среднем положении (там тумблер такой переключает режимы) и не проседает с потребителями, эти "таблетки" стандартные как будто все бракованные их по моему смысла нет ставить - лотерея какая то. У друга на 99 тоже 3х уровневый стоит, зарядка всегда 14.2+
Погуглите этот регулятор может быть в нем дело.

[3agupa]

ТРН - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html

[Reem]

   перекомпенсация напряжения (снижение напряжения при прогретом подкапотном пространстве и прогретом аккумуляторе) встречается очень часто.
   (плохая "подкова" генератора, плохо подтянуты контакты "подковы" и т.п.)

Разве компенсация напряжения в зависимости от температуры, не с Калин началось ?
Контакты в гене все зачищены,и подкова тоже.
Маловероятно что второй (новый) РН неисправен,т.к. после замены родного,ситуация осталась такая же.

[Reem]

Попробуйте поставить 3х уровневый регулятор напряжения. У меня на приоре зарядка слабая была (13.2), после установки 3х уровнего (14.1) на среднем положении (там тумблер такой переключает режимы) и не проседает с потребителями, эти "таблетки" стандартные как будто все бракованные их по моему смысла нет ставить - лотерея какая то. У друга на 99 тоже 3х уровневый стоит, зарядка всегда 14.2+
Погуглите этот регулятор может быть в нем дело.

Спасибо за инфу.Примем к сведению,лишь бы в магазинах был.

[3agupa]

   Есть ещё термооптимизированные (с термодатчиком к аккуму)

    http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
    http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057055124.html

[Nightwatch]

Разве компенсация напряжения в зависимости от температуры, не с Калин началось?

  Нет, не с Калин, а с того, что производители стали выпускать "таблетки", реагирующие на температуру в подкапотном пространстве и снижающие с прогревом напряжение генератора. А таблетки могут ставится на щёточный узел не только Калины, но и на любые другие, включая классику (2105, 2107)
  По аккумуляторному феншую снижение напряжения это правильно, нет перезаряда и  излишней склонности к выкипанию. Но разработчики отечественных "таблеток" как то перестарались и основная масса "таблеток" чрезмерно занижает напряжение (перекомпенсация). И я уже писал: "можно и пять раз заменить, но работать будет плохо", и вслед за мной ASH P писал: "эти "таблетки" стандартные как будто все бракованные их по моему смысла нет ставить - лотерея какая то".
  Причём неверие в неисправность нового РН тоже часто встречается (хи, как будто повальный брак может быть у чего угодно, но только не у РН). Помогая друзьям в борьбе с пониженым напряжением бортовой сети неоднократно приходилось показывать (доказывать) неправильность работы РН с помощью фена.
  Кстати, проверить порог срабатывания РН, т.е. напряжение, которое будет выдавать генератор с этим РН, можно и без установки щёточного узла на генератор. Порядок проверки РН описан и проиллюстрирован практически в любой книге по ремонту автомобиля. Для проверки нужны регулируемый источник питания (10-15v), тестер и автомобильная лампочка 21св.

  К сожалению довольно много людей ездят на нашемарках и сталкиваются с пониженым напряжением с прогревом. Кто-то так и ездит, кто-то ищет альтернативные РН и забывает о проблеме.

Контакты в гене все зачищены,и подкова тоже.

  Если всё же РН не виноват и неисправность есть в генераторе, то опять же при диагностике поможет фен. Не часто, но встречается прослабление запрессовки одного или нескольких выпрямительных диодов "подковы". Диагностируется прогревом феном и последующим замером падения напряжения на каждом из диодов.
  Витковое замыкание с прогревом как якоря, так и статора генератора тоже диагностируются, но для этого уже нужны приспособы.

[Reem]

Большое спасибо всем за инфу.
Проблема решилась заменой диодного моста (хотя думал проверка фарной лампочкой покажет исправность).Сейчас напряжение без нагрузки при n > 1500 об/мин = 14,3В. Под нагрузкой (фары,печка), при n > 1500 об/мин 13,6-13,8. Идеально еще бы  поставить 3х уровневый РН,дело за хозяином.
Отделное спасибо Nightwatch за теорию и диагностику(феном).
РН проверяю подключив к штатному аккуму пальчиковые батарейки последовательно,только нагрузкой является сам тестер.(за место якорных колец.)